24. Hogyan lehet hűvösebb nyáron a lakás?

Hamarosan eljönnek a tartós 30C fok feletti hőmérsékletű időszakok, a legtöbb házon belül nem mással mint a túlságosan felmelegedett légtömegekkel együtt. 

Ezt felmelegedést viszont jelentősen lehet csökkenteni.

Alább felsorolok tucatnyi tippet és információt, amelyek segíthetnek(ha alkalmazva vannak) mérsékelni a felmelegedést:

- Lehet klímát használni, de pont ezek fogják egyszer túlterhelni a villamos hálózatot, ezért kerülendő a használatuk.

A villamoshálózatot nem kismillió klímaberendezés egy időben való működtetésére méretezték.

Egy 2 KW teljesítményen üzemelő klíma megközelítőleg 20 db átlagos 3 éves korú PC energiafogyasztását produkálja és hatékonysága sem a legjobb.

  - Ehelyett van egy 90%-ig zöld megoldás: egy rossz klímaberendezés beltéri egységét kell rákötni egy a kútból vételezett vízkörre. A kútból szivattyú segítségével jön fel a hideg víz, keresztül megy beltéri egység hűtőradiátorán és a meleg víz egy hordóba gyűlve tökéletes locsolóvizet ad.

Közbe kell iktatni víztartályokat gravitációs átfolyással, mert egy szivattyú vízhozamára nincsen szükség.

Egy hidrofor esetébe nincs ilyen gond, de akkor nyomás biztosabb rendszert kell építeni és egy csappal szabályozni az átfolyó víz mennyiségét.

- Van egy zárt rendszerű víztakarékos megoldás is:

Ekkor egy légmentesen zárható hordót kell rakni egy hideg pincébe (vagy elásni a földbe), majd az alsó és a felső részére kell fúrni egy-egy lyukat és a megfelelő csatlakozókkal csatlakoztatni egy-egy tömlőt hordóhoz, amit aztán meg kell tölteni vízzel.

Egy klíma beltéri egységére rá kell kötni a két tömlő véget úgy, hogy a hordó alsó részéből áramoljon egy szivattyú segítségével a víz a klíma felé. A klímából kifele áramló víz pedig a hordó felső részéhez jusson el a tömlőn át.

  - A hordóban rétegeződik a víz, a melegebb víz mindig a tetején van, az alja pedig kellemesen hideg - ezt meg lehet figyelni például egy esővízgyűjtő tartálynál.

A hordó az anyagától függő gyorsasággal fogja átadni a környezetének a meleget.

A talajba leásott változat hatékonyabban adja le a hőmérsékletet mint a pincei levegővel érintkező változat.

- Az alumínium keretű/tokozású ablakok/ajtók nyáron a meleget, télen pedig a hideget engedik be a lakásba, ezért lecserélendőek fa(a legjobban szigetelő és természetes anyag), esetleg műanyag nyílászárókra.

Az új generációs 3 üvegrétegű ablakok és ajtók hatékonyabban tartják meg a lakás hőmérsékletét.

- Ha a ház keletre, délre és nyugatra néző ablakaihoz (vagy akár a fal mellé) lombhullató fákat/gyümölcsfákat, szőlőlugast, borostyánt, futórózsát, magasra futó aszparáguszt, hajnalkát és hasonló árnyékoló tulajdonságú növényeket ültetünk, akkor fokokban mérhető hőmérséklet csökkenés lesz tapasztalható az árnyékolás miatt.

Olcsóbb mint a reluxa, a redőny vagy a spaletta és szemet gyönyörködtető, zöld növények látványa nyugtatólag hat az emberre.

Ennek a háznak háznak a nyugati oldala diófákkal van árnyékolva.

Egy másik ház keleti oldala ringló szilvafákkal megoldott árnyékolással.

- A lakás körbeszigetelése (fal, födém) sokat javít a hőtartáson.

- Az elhanyagoltabb házfalak esetén egy egyszerű vakolás is javít a hőtartáson.

- Régi típusú magas, 3,5 m-es légterű (vályog) lakások esetében a padlóhoz közel mindig van egy hidegebb légréteg. Egy alacsonyabb ágyon vagy matracon aludva könnyebb lesz álomra hajtani a szemünket.

- A nappalnál hidegebb éjszakák során kell szellőztetni, napközben is lehet ilyen módon levegőt cserélni, de akkor csak nagyon rövid ideig, vagy ha a helyzet úgy kívánja meg a tovább.

- Egy talajkollektor segítségével a kintinél páraszegényebb és hidegebb (15-20 C fok) levegőhöz juthatunk. Csak egy kis ventilátor kell az üzemben tartásához.

Ehelyett a hideg pincéből a lakótérbe vezetett szigetelt légcsőn keresztül bejuttatott levegő is megfelel.

- Az ablakok és az ajtók huzatmentesítése öntapadós szivacsos szigetelőcsík segítségével kifizetődő megoldás.

Ez télen kinn tartja a hideget, nyáron a meleget és a por-, illetve a zajterhelést is jelentősen csökkenti.

Arra kell vigyázni, hogy a lakás ne maradjon friss levegő ellátás nélkül.

Ajtószigetelés öntapadós szivacs szigetelőcsíkkal.

- A falakon, ajtótokok mentén található repedéseket beglettelve tovább csökken a hőáramlás a kinti és benti klíma között.

- Az energiatakarékosabb eszközök sokszor töredék energiát fogyasztanak az elavult 10-20 éves gépekhez képest és kevésbé melegednek ami nekünk most fontos tényező.

Egy villanybojler esetén nem érdemes cserén gondolkodni pusztán a fejlettebb technológia miatt, ott nem történt sok fejlődés, csak a szigetelés lett vastagabb.

- Napközben a spaletta becsukása, a redőny leengedése, a függöny behúzása, napellenző lecsukása, ... sokat javít a belső hőmérsékleti értékeken. Egyszerűen, fokokban mérhető a felmelegedés csökkenése.

- Ilyen irányban érdemes elindulni az elektromos eszközök terén:

Balról jobbra az alacsonyabb energiafogyasztás felé halad a felsorolás.

  - Képcsöves TV > Plazma TV, LCD Led TV (nincs túl sok különbség köztük) > nem használunk TV-t, hanem elég a számítógép.

   - Hagyományos izzó > halogén izzó > kompakt fénycső > LED diódás világítótestek(LED izzónak is nevezik).

   - A PC tápegységének hatékonyabbra cserélése azonnal csökkenti a hőtermelést és az energiafelhasználást. Egy átlagos gépben manapság 80PLUS tanúsítványú tápegység található. Ezt egy 80PLUS Gold minősítésű példányra lecserélve 8-15 %-kal csökken a PC hőtermelése, ami jótékonyan hat a villanyszámlára is.

Számítógép tápegység minősítései hatékonyság alapján: 80 PLUS (80% hatékonyság 50% terhelés esetén) > 80 PLUS Bronze (85%) > 80 PLUS Silver (89%) > 80 PLUS Gold (92%) > 80 PLUS Platinum (94%) > 80 PLUS Titanium (96%)

   - A villanyrezsó indukciós lapra való lecserélése átlagosan 30%-kal csökkenti a hőtermelést és az elektromos energia felhasználást.

   - Képcsöves monitor > CRT monitor > LCD monitor fénycsöves háttérvilágítással > LED háttér világítással ellátott monitor(ilyenek az utóbbi 3 évben kiadott monitorok).

   - A hűtőszekrény és a fagyasztóláda felelős sok esetben az elektromos eredetű melegedés nagy részéért.

Minél vastagabb a hűtőgép szigetelése, annál kevesebb energiát használ ami kevesebb hőtermeléssel is jár.

- Érdemes páraelszívót felszerelni és beüzemelni, mert a főzéskor keletkező gőz és meleg levegő így nem ragad benn a konyhában.

Alternatíva erre, ha reggel vagy esetleg este készül el a meleg étel, ha gyorsan elkészíthető ételeket készítünk, salátázunk, hidegételt (pl.:uborkaleves) készítünk.

Itt van már a bográcsozás, sütögetés és grillezés fő szezonja is(télen is lehet, én szoktam is). Ezeket kint végezzük egyébként is, így nem melegszik a ház emiatt sem.

Ahol van hely, ott ki lehet alakítani egy lakótéren kívüli nyári konyhát is. Ezáltal nem házban fűtjük a levegőt a melegebb hónapok idején.

- A villany bojler, HMV tartály és a gázos bojler minél távolabb van a hálószobától, annál jobb.

Az előbbi kettő esetében a 10 - 15 cm-es szigetelés vastagság az optimális minimum ha nem akarjuk, hogy a lakást melegítse feleslegesen a meleg víz hője.

- Ablaktörlést, takarítást, porszívózást, portörlést és a mosást érdemes reggel vagy estefelé végezni, mert ilyenkor jobb szellőztetni és kevésbé fárad el az ember.

A lista folytatható tovább a hőhidak csökkentésével, a hővisszanyerős szellőztetéssel, az apróbb, de hasznos praktikákkal, mint például a páramentesítés és sok mással ami nem került bele a listába.

Úgy gondolom, hogy sikerült nagy vonalakban körbejárnom témát és tippeket adnom a ház hűvösen tartására.

Kánikula idején is hűvös lakást kívánok mindenkinek!

23. Hatékony PC - Optimalizálás

Vidéken élek, biciklivel járok és nekem senki se mondja, hogy a PC-d úgy a lehető legjobb ahogy a jelenlegi állapotában van... :)

Félretéve a vidéki rendszergazda kockagyerek mondókáját, egy számítógépen mindig lehet valamit jobbá és hatékonyabbá tenni. Ehhez pedig csak szélsőséges esetben kell alkatrészt cserélni.

Például egy Nvidia GTX 460 vagy 560-as videokártyát érdemes lecserélni egy GTX 960-as verzióra, mert több mint dupla teljesítményt nyújt és sokkal energia hatékonyabb, ami a villanyszámlán is érződni fog.

Volt egy ilyen GTX 460-as videokártyám amin tavaly túladtam:

A Gigabyte GTX 460-as videokártya jól szolgált, de egyre kevésbé felelt meg a céljaimnak - így mennie kellett.

Mér előtte megvettem az új GTX 750-es videokártyát:

Az új Gigabyte GTX 750-es nem volt egy hatalmas előrelépés teljesítmény tekintetében, de a fogyasztása fele a régi kártyának.

Ennek köszönhetően csökkent a konfigurációm energia fogyasztása és a teljesítmény is nőtt érezhetően.

Viszont növelni lehet a gép(PC) teljesítményét, illetve csökkenteni a fogyasztását alkatrész csere nélkül is.

Ehhez érdemes megtenni a következő lépéseket:

- Az operációs rendszer beállításait kell finomhangolni - igények szerint,

- Lecsatlakoztatni a nem használt perifériákat,

- A monitor fényerejét lecsökkenteni az optimális szintig - ennek a mértéke személy függő,

- Számítógép belső portalanítása, kábelrendezés, amiről már szó volt a 20-as bejegyzésben,

- BIOS/UEFI felületen átnézni a beállításokat,

- Új operációs rendszer beszerzése. Ez alatt a Linux verziókat értem. Például egy Linux Peppermint rendszer tökéletesen megfelel internetezésre(Chromium/Firefox), filmnézésre(VLC), szövegszerkesztésre(Libre Office). Számítógépes játékok viszont többségében nem futnak rajta, habár már töredezik a jég a Steam OS-el az élen.

A viszonylag kis pénzes alkatrész cserélő/módosító megoldásra néhány példa:

- A hűtés fejlesztése újrapasztázással, új hűtőblokk beszerelésével, ventilátor cserével, esetleg új gépházzal,

- A leggyengébb alkatrész cseréje (a szűk keresztmetszet), ami visszafogja a gép teljesítményét, ez jellemzően a merevlemez szokott lenni. Egy merevlemezes meghajtó helyett egy SSD meghajtóra telepített rendszer az előbbihez képest villámgyors gép és programindítást eredményez,

- Egy játék futtatására használt PC esetében a videokártya szokott lenni a leggyengébb láncszem. Persze van olyan helyzet amikor a kis RAM memóriaméret, az 1 vagy 2 magos processzor vagy maga a régebbi technológia (architektúra) korlátozza a géppel elérhető teljesítményt.

Az elkövetkező bejegyzés sorozat az általam is használt megoldásokat fogja bemutatni.

Kitérek majd a bejegyzésekben a fentebb említett dolgokra és olyanokra is amelyekről ebben a vázlatban nem volt szó.

Szolgálat közlemény:

A blog átesett időközben némi optimalizáción, ami érinti a biztonságot, a teljesítményt és a megjelenést is:

- HTTPS titkosított adatátviteli protokoll alapértelmezetté vált. A HTTP ezentúl csak akkor működik, ha a böngésző vagy az eszköz nem HTTPS kompatibilis.

- Az egyszerre megjelenített bejegyzések számát lecsökkentettem 3-ra, mert a nagy képek miatt csak feleslegesen foglalja le a sávszélességet és lassabban töltődik be az oldal.

- A gyakran olvasott bejegyzések gyűjteménye ezen túl nem jelenik meg. Helyette ott van a blogarchívum.

- Az oldal mobilváltozatát bekapcsoltam, hogy mobil eszközökről gyorsabb legyen a blog megjelenítése és a mobilinternetet sem terheli annyira..

- Kihelyezésre került egy oldalmegjelenítés számláló.

- Saját készítésű kedvencek ikont kapott a blog.

- Mostantól optimalizált felbontásban és méretben kerülnek fel a képek.

- Egyéb stilisztikai változtatások lettek alkalmazva.

22. Leselejtezett hűtőgépek hasznosítása

Előbb-utóbb minden háztartásban megadja magát a hűtőgép úgy, hogy már nem érdemes javítani (pl. elszivárog a hűtőközeg, a gáz).

Ekkor jön a mizéria, hogy mi legyen az elromlott gépezettel.

A legtöbb esetben a tárolási funkciót még be tudja tölteni a szekrény része.

Először is meg kell szabadítani az elektronikától, a kompresszortól(légkompresszorként lehet továbbra is használni), a hátsó hűtőrácstól, a kiálló csövektől és a termosztáttól(ha nem hibás, akkor másik hasonló hűtőhöz jól jöhet mint cserealkatrész).

Ezek után a szekrényrészt le lehet festeni, ha úgy kívánja meg a látvány.

Az eredeti polcokkal szép tárolószekrény válhat belőle:

A rendszerváltáskori hűtőszekrény jelenleg szárított növényeket tárol leginkább.

 A gyógyfüveknek előnyös tárolóhely, mert a hűtőszekrény véd a páralecsapódástól, a fényt nem ereszti be és a hőingadozást is mérsékli.

Egy műhelyben általában elfér egy ilyen Lehel 70e hűtőszekrény és még a tetejére is lehet pakolni akár egy oszlopos fúrót is.

Itt már nem a leghatékonyabb a helykihasználás, mert kellett ebből a szekrényből egy polc a gyógynövényes hűtőszekrényhez

A hűtőládákból is jó tároló válhat és akár még kutyaház is:

Leselejtezett hűtőláda új élete szigetelt kutyaházként. Egy festés már ráfér. :)

Ez utóbbi először is le lett csupaszítva - ami a hűtést egykor végző rendszert illeti, majd egy nagy vágókoronggal ellátott flexel ki lett vágva a kutyabejáró.

Az alsó lemezt lehajtogattam, hogy a kutya be tudjon könnyen menni.

Ez a hűtőláda típus ventilátorral hűtötte a hűtőközeget, ezért a hűtőládákra jellemző alsó "lépcső" nincs a fagyasztótérben. Ezért egy nagytestű kutya is kényelmesen elfér benne.

Télen előnyös ez a megemelt kutyalakótér, mert a hidegebb levegő nehezebben jut be a házikóba.

Ilyenkor egy régebbi lábtörlő is le van lógatva a bejárat elé, hogy nehezebben hűljön ki a házikó.

Nyáron pedig nem kell a meleg betonon feküdnie a kedvenc négylábúnak.

Itthon a német juhász kutya előszeretettel bújik bele a téli hideg és a nyári meleg idején is.

Meg is tud fordulni benne.

Továbbá, fiókos aszalógépet is lehet készíteni az elromlott hűtőből.

Egy sörkollektorral kombinálva nagy teljesítményű aszalógép válhat egy ilyen, régi hűtőalkalmatosságból.

21. Kamillaszüret

Már elkezdődött a hónap elején az első kamilla bokrocskák kinyílása, mostanra már helyenként fehérlenek tőle a mezők.

Tegnapelőtt kamillagyűjtés volt a program a saját legelő területén.

Ami ezt egy hónappal megelőzte, az a kamillafésű készítése volt.

Ez egy egyszerűen elkészíthető eszköz. Nem kell más hozzá, mint faanyag (jelen esetben egy gáztűzhely csomagolásának merevítőfái), perforált lemez (szelelő rostája), néhány szeg és esetleg sziloplaszt.

Fogtam 3db méretre vágott lécet, amit a 3 részre osztott perforált lemez méreteihez igazítottam, majd ezeket u alakban összeszegeltem.

Az u alakzat két végét azon az oldalon átlósan lefűrészeltem, ahová a lemez fog kerülni, majd a két külső oldalával is hasonlóan jártam el.

A 3db lemez végét úgy vágtam le, hogy fésűszerűek legyenek.

Rászegeltem az u alakzatra a lemezt, majd a réseket a fa részen és ahova használatkor az ujjak kerülnek, azt lekentem sziloplaszttal, hogy jobb legyen a fogása és a tartása.

A hegyes és kiálló részeket lekerekítettem reszeléssel, majd csiszolóvászonnal finomítottam.

A kész eszközök:

Kamillafésűk

Nem tervezem a sorozatgyártást, mert elfogyott a hozzávaló lemez. :)

Ezek után tegnap megtörtént a kamilla betakarítása, valahogy így, fésülő mozdulatokkal:

Kamilla lefésülése

A lefésült kamillavirágok

Azután a leszüretelt kamillavirágzat bekerült a szárítóba:

Kamilla a szárítóban

Amikor megszárad a kamilla, akkor majd üvegbe kerül ahogy tavaly is történt:

Egy üvegnyi kamilla

A bespájzolásnak köszönhetően bármikor ihatok kamillateát a boltinál jobb minőségben és olcsóbban.

20. Hatékony PC - Aerodinamika a gépházban

Egy asztali számítógépház esetében az aerodinamikus légáramlás jobb hatásfokú hűtést eredményez.

Ez alatt az értendő, hogy csak a hűteni kívánt objektumok vannak a légáramlás útjában.

Az aerodinamika röviden légáramlás tényezőt jelent - azt, hogy mennyire tud ellenállás mentesen eljutni a levegő A pontból B pontba.

Azonban vannak hűtőblokkok és melegedő komponensek amelyeknél minél több hűvösebb levegő kell áthaladjon, ezért a levegő útjában kell legyenek.

A hűtendő komponenseken kívül az összes feleslegesen útban lévő tárgy csak rontja a hűtés hatékonyságát.

Ide kell eljusson a levegőáram nagy része egy számítógépházon belül:

- Processzor, videokártya, alaplap, merevlemez, RAM - a felsorolás a melegedés átlagos mértéke szerint történt.

A tápegységet direkt nem írtam bele, mert manapság az alsó tápegységes ATX gépházak vannak elterjedve a piacon.

Az alsó tápos elrendezés által külön légcsatornája van a tápegységnek, így hatékonyabban működik a tápegység hűtése.

Közvetlenül a gépház alatti levegőt szívja be a tápegység ventilátora, ami aztán a gépház hátulján távozik a perforált lemezen keresztül.

Abban az esetben, ha felső tápegységes gépház áll rendelkezésre, akkor figyelni kell a jó légellátásra.

Ilyenkor gépház elülső és/vagy alsó részébe érdemes beszerelni és bekötni 1-2 db ventilátort, ha nincsen.

A nagyobb melegedő komponenseknél (processzor, videokártya) az esetek nagy részében ventilátor és hűtőborda kombinációjával valósul meg a kellő hűtőteljesítmény.

Ezeknek az alkatrészeknek nem kell aktív hűtés, mert alig melegednek:

- Kábelek, SATA SSD.

Ehhez hasonlóan érdemes elrendezni a kábeleket egy alsó tápegységes gépház esetén:

Rendezett gépházbelső

Látható, hogy a kábelek el vannak hátul vezetve a kábelmenedzsmenttel is ellátott gépházban.

Kihasználva a kábelelvezető furatok többségét, el van vezetve:

- az alaplaphoz csatlakoztatott 24 és 8 érintkezős ATX tápkábel,

- a videokártyára csatlakoztatott 6+2 érintkezős tápkábel,

- a SATA tápkábelek,

- a SATA adatkábelek,

- a ventilátor kábelei

- és az előlapi panel csatlakozói.

1 db energiatakarékos merevlemez dolgozik a képen látható konfigurációban.

A második merevlemezt a gépház merevlemez dokkolójával szoktam csatlakoztatni a rendszerhez.

Az SSD, amire az operációs rendszer és néhány programok kerültek, az hátul a kábelek mentén van beágyazva:

Kábelmenedzsment és SSD

Az a tapasztalatom, hogy az ilyen módon elhelyezett SSD hidegebb tud maradni a nagyobb terhelések alkalmával.

A Samsung 830-as SSD alumínium háza is sokat segít az eszköz hidegen tartásában.

Észrevehető még, hogy nem használok kábelkötegelőket, hanem az gyártók által az új termékek kábeleinek összekötözésére használt drótokat használom. Ez a megoldás szerszám és roncsolás nélkül oldható kötést eredményez.

1-0 a kreativitás, az újrahasznosítás és a környezetvédelem javára. :)

A hűtés és az aerodinamika szempontjából szükséges még:

- Portalanítani kell a gépházat és annak minden alkatrészét, beleértve a tápegységet is. Ezt legegyszerűbben - óvatosan - sűrített levegővel lehet megtenni. Flakonos kiszerelésben is kapható informatikai és hobbiboltokban.

Ha van otthon levegő kompresszor, akkor maximum 2-3 Bar nyomással tessék dolgozni, méghozzá kb. 15 cm-es távolságból, mert egyes alkatrészekben kárt okozhat az erős légáram.

Vigyázni kell, hogy a légáram ne pörgesse fel a ventilátorokat, mert nem tesz jót a csapágyaknak.

Ezt elkerülendő (például) egy szívószállal meg kell támasztani a ventilátor lapátkerekét.

- Az sem mindegy, hogy hol vannak elhelyezve a ventilátorok és merrefelé továbbítják a levegőt.

A képen látható konfigurációban a videokártya a processzor felé fújja a levegőt, majd a hátsó ventilátor fújja ki azt a gépházból.

A melegebb nyári idők alatt a processzorhűtőblokk jobb oldalára szokott felkerülni egy 12 cm-es ventilátort, hogy hűvösebben tartsa a processzort.

Egy összefoglaló lista a műveletekről:

- portalanítani sűrített levegővel a gépházat,

- elvezetni a kábeleket úgy, hogy ne álljanak a légáramlás útjában,

- a nem használt kábeleket is elrakni a légtömegek útjából,

- kiszerelni a nem használt alkatrészeket pl.: a kivehető HDD keretet (az első képen látható módon),

- ventilátor cseréje, ha szükséges.


Frissítés: 
Hogy is hagyhattam ki?!:
A számítógép portalanítására megfelel egy kézi pumpa is.

Mert a szegény ember vízzel főz - vagyis használd azt ami épp van otthon.

Ilyenkor előnyös ha van egy szűkítő adapter a pumpa végére rakva. Olyan adapter amellyel a labdákat vagy a nem motorszelepes(hagyományos) biciklik kerekét szokták felfújni.
A vásárokon rendszerint szokott lenni ilyen szűkítőadapter, tehát ha van egy kézi pumpa otthon, akkor már csak ezt kell megfenni hozzá.
Habár ilyenkor kell másvalaki is aki pumpál miközben folyik a portalanítás.
Fél kézzel sem lehetetlen pumpálni, de feleannyi ideig nem győzi az ember.

Ennél jobb az egyszemélyes megoldás, amihez csak egy lábpumpa (autókhoz használnak ilyet) és egy szűkítőadapter szükséges.
Ezzel a módszerrel már egyedül is lehet dolgozni, nem kell olyan sűrűn pumpálni és a légnyomás is nagyobb lesz valamivel.

Még valami: Kint portalanítsuk a gépházat, de ne a szomszéd orra alatt. :)

19. A tucatnyílpisztoly újjászületése

Történt az egyszer, hogy vettem egy nyílpisztolyt.

Így nézett ki és a vízjelen látható webshopból rendeltem:

Nyílpisztoly - gyári állapotban.

Ennek a verziónak szavaztam bizalmat, mert nincsen sok műanyag rajta alapból és teljesen fém a felhúzó része amit akár kisiparilag is javíthatok itthon. Habár előbb fog tönkremenni az ideg rajta. :)

Már a megvásárlása előtt eldöntöttem, hogy át fogom alakítani.

Leszerelek ezt-azt róla, új alkatrészeket készítek hozzá, komfortosabbá és könnyebbé teszem.

Pár hónapja elkezdtem a kisebb-nagyobb átalakításokat a munkadarabommá vállt nyílpisztolyon:

- A kar ideget tartó sapkáit nem használom, mert könnyen elhagyhatóak és nem olyan könnyű rájuk húzni az ideget.

Ehelyett inkább vájatokat készítettem és lekerekítettem kis fémreszelők segítségével az ideg leendő helyét, majd csiszolóvászonnal finomítottam, hogy az idegnek ne essen baja.

Egyébként a gyári ideg tartó "kupak" sem volt egy életbiztosítás, mert minimálisan sorjás volt a fröccsöntés maradványaként.

- Leszereltem a műanyag orrirányzékot, hogy könnyebben tudjam betölteni a nyílvesszőket.

Nem mellesleg nem is volt vele egyszerű a célzás, túl magasan volt egy ilyen kis fegyverhez képest.

- Leszereltem a másik, állítható műanyag irányzékot is, mert nagyon útba volt és nekem nem vállt be.

A pisztoly testéhez rögzített műanyag ráadásként szabadon lötyög 1-1 millimétereket, ami a pontos célzást akadályozza.

Leszereltem az irányzékot, de csavarból kellett egy másik, hogy a nyílvessző rögzítő rugót vissza tudjam csavarni. Bele volt fröccsöntve a műanyagba a csavar...

Szerencsére itthon van sokféle csavar, csak egy 4-es csavar + anya kellett hozzá.

- Maga az elsütőszerkezet pocsék konstrukció volt alapból.

Nem lehetett látni, hogy be-e van biztosítva a fegyver vagy sem.

Az egész elsütőszerkezet műanyagból volt - mondom kuka(azért elraktam sablonnak).

A ravasz és a kioldóelem végtelenül egyszerű és egyben van az egész.

A másik műanyag alkatrész a bebiztosításért felelős - ezt meghagytam.

Nekiláttam az elsütő elem fémből való reprodukálásának.

Alapanyagként az éppen stimmelő, régi csatornatartó konzol 4 mm vastag anyagát használtam.

A bebiztosításért felelős elemmel kapcsolatot teremtő fogat nem készítettem rá - ilyen biztosítás nekem nem kell.

Ameddig volt biztosítás rajta addig hátráltatott és balesetveszélyt okozott, mert olyankor is bebiztosított, amikor előtte már kibiztosítottam. Aztán az ember oda rakja véletlen az ujját, majd meggondolja magát a szerkezet és bumm... Nekem ilyen nem kell.

Kivágtam kézifűrésszel a körvonalak mentén, lereszeltem, lecsiszoltam és a megfelelő helyen lyukat fúrtam az elsütőt tartó rugós csapszeg számára.

Felraktam a friss alkatrészt és némi reszelgetés és simítás után véglegesnek tekintettem - szépen oldotta az ideget, sőt.. határozottabban tette azt mint a gyári, kissé hajlékony műanyag.

Fémből újraalkotott ravasz.

 - Következő lépésként a kart tartó "szendvics" alá tettem egy darab bőrt, mert nagy volt a hézag alatta.

- A gyári, 5-ös kapacitással rendelkező tártegez alkalmatosságot leszereltem és nekiláttam egy 10 vessző befogadására képes verzió megépítésének.

A gyári nyíltartó kőolaj alapú (nem kaucsuk) alapú gumiból készült és elkezdett szétjönni a gyári fröccsöntés mentén - na nem baj, mehetett a hulladékok közé.

Nekiláttam egy fém vázat készíteni egy darab régi csatornalemezből. Meghajlítottam az anyagot a kellő nagyságúra és átfúrtam azon a 4 helyen, ahol a gyári tártegez csatlakozott az alumínium fegyvertesthez.

Ezután két bőrdarab segítségével elkészítettem a tártegez heveder részét.

Ezt a megfelelő módon ráhajtogattam a lemez vázra és a két végét összevarrtam.

A 4 lyukat a bőrrészen is elkészítettem és rányomtam az egészet a nyílpisztoly eredeti tártegezének helyére.

Ez így nem fogta valami stabilan, ezért némi vékony, régi transzformátorról lefejtett vezetékkel rögzítettem.

Így már stabilan tartotta azt a 3 db gyári vesszőt, ami járt a nyílpisztolyhoz.

Alulnézet

Bal oldal

Jobb oldal

- A markolathéjt alkotó két műanyag elemet leszereltem - nem volt valami masszív anyag érzésre.

Az új markolatot durrdefektes(akkorát szólt mint egy puska amikor elszállt a belső gumi) bicikligumi belsőből készítettem el.

"A hajót durrdefekt öntvényből konstruálom, tömény kénsavval elegyítem." - Ismerős valahonnan? :)

Szóval - levágtam a bicikli belsőből egy kelleténél nagyobb hengeres gumi alakot.

Ezt ráhúztam (pont stimmel rá a gumi mérete) a markolatra valamelyest és az alumínium között lévő két nagy hézagos részt megtöltöttem még nem használt géprongy darabokkal.

Ezután végig húztam az előzőleg már beszappanozott és kifordított bicikli belső darabot.

A bicikli belsőnek a belső oldala finoman érdes, szemben a sima külső oldallal. A sima oldal jobban rácsúszik a markolatra, a finoman érdes oldal pedig jobb fogást biztosít.

Bicikli belső markolat

Ezt követően leragasztottam vásznas ragszalaggal a kiálló géprongy darabot úgy, hogy ne látszódjon és, hogy jobban kiálljon a hüvelykujj magasságába kerülő markolatrész.

A munkafolyamatot befejezendő, ráhúztam még egy kifordított belsődarabot, majd a markolat aljánál egyenletesen visszavágtam a gumit.

A végeredmény:

Nyílpisztoly felülről

Nyílpisztoly oldalról

Költségvetés:

Konkrétan 0 Ft-ot költöttem erre a projektre. A ragasztószalagot és a bőrt még tavaly vettem, ami kevesebb mint 100 Ft.

Durrdefekt gumi már nem volt javítható, a szelepét és a szelepsapkát félre raktam.

Hulladékvasak/szerszámok pedig voltak/vannak itthon.

A vele eltöltött munkaidő: 15 óra kb. a tervezéssel együtt.

További tervek:

- Új festés,

- Új, egyszerű irányzék fémből,

- Új, könnyű belépőkengyel,

- Új ideg,

- Új, teljes hosszában alumínium vesszők.

18. Mágnes ajtózár és a barkácsolt ragasztópisztoly

Őszintén szólva, évek óta kerülgetem a magától kinyíló mágneszáras ajtókat.

Olykor a fejem búbja vagy a lában adja a másikat a szekrény ajtónak attól függően, hogy milyen magasságban van az a szekrényajtó.

Ezért nekiláttam felújítani a kinyílást gátló kis eszközöket.

Mint rájöttem és a szakirodalomban is olvastam: a mágnesek idővel veszítenek az erejükből, de leglátványosabban akkor, amikor kifejtik a hatásukat egy mágnesezhető anyagra(vas és acél).

A mágnes gyengülése függ a fajtájától, hogy milyen ritkaföldfémből készült és mennyi ideig érintkezett a mágnesezhető anyaggal.

Egy szekrényajtónál ez szinte állandóan érvényesül.

Ráadásul az itthoni 20-30 éves szekrények esetében alapból gyengébb erősségű ferritmágneseket alkalmaztak. Nyilván az ajtók könnyebb nyithatósága miatt, a komfortos használat érdekében.

Azt hozzá kell tenni, hogy az ajtó tartó pántok kikoptak, kilazultak és a bútorlap/fa is deformálódott minimálisan ezeknél a veterán bútoroknál. Ezek is közrejátszanak a nehézkes becsukáshoz.

A mágnes kísérleteimből megmaradt néhány erős neodímium mágnes, így adott volt a lehetőség a cserére.

A cseremágnesek szerencsére pont beleillettek szélesség szempontjából a régi mágneseket tartó műanyag tokokba. Két oldalról alkalmaztam némi meleg ragasztót a mágnesek rögzítéséhez.

A visszaszerelés után ilyen képet mutat a mágneszár:

A ragasztást egy improvizált ragasztópisztollyal végeztem el.

Ezt, a saját készítésű ragasztópisztolyt még azért készítettem, mert volt itthon 2db ragasztórúd és nem volt anyagi forrásom a ragasztópisztoly beszerzésére.

Illetve ilyennel még nem ragasztottam ezelőtt, így nem akartam zsákbamacskát venni, ezért összeraktam egy házi készítésű variánst.

Így néz ki:

Az eszköz egy öngyújtó, némi sörös doboz alumíniumból készült tölcsérforma és némi textil ragasztószalag összekombinálásával készült el.

Az a kis fehér rúd ott bal oldalt a majdnem elfogyott ragasztórúd.

Nem szabad elfelejteni, hogy az ajtók a mágnescserétől még nem lesznek önműködőek - továbbra is be kell csukni azokat. :)

Kinyílni viszont nehezebben fognak, az biztos.

17. Első képmontázs

Vissza emlékezvén annak idején nagyon örültem a képpel is illusztrált tartalmaknak amikor kerestem valamit.
A bejegyzésekbe sokszor csak 1 kép szokott belekerülni illusztrációként, de ezentúl képmontázsok formájában fogom színesíteni időnként a bejegyzéseket.

Kezdődjön az első képmontázs:

A zöldborsóhoz idén készítettem támasztórendszert amire feltudnak kapaszkodni a borsószárak.
Nem kellett más hozzá mint a tavaszi gyümölcsfametszés venyige terméséből előre - már akkor - kiválogatott egyenes hajtások (vadhajtás/vízhajtás ki hogy nevezi őket) és némi lenmadzag.

Szeretjük a zöldborsót.

Hagymából sosem elég. Van lila hagyma és vöröshagyma is.

A vöröshagyma a legnagyobb sláger itthon a burgonya után.

 Elkészült a palántázás első fele:

Friss palántázás

 Citrom és a mandarinfa napozik a motorháztetőn. Az áprilisi fagyos idő meg se kottyant nekik.

A nyugdíjazott MTZ a legjobb gyümölcsfaőr

 A fecskefű vígan eléldegél a terebélyes sárgabarack fa alatt félárnyékban.

Fecskefű

A méhek is oda vannak érte.

Igazi méhlegelő van már itt a fecskefű tengerben.

Szépen felcseperedtek a fokhagymák, már csak gyomlálni kell körülöttük.
Bal oldalt az óriás fokhagyma, jobb oldalt a megszokott fajta.

Nőnek a fokhagymák.

Egy kis fűszer-gyógynövény sarkot sikerült összehozni néhány komposztos talajt kedvelő növényből.
Bal oldalt felül rozmaring, a fehér/sárga virágos a kamilla, a páros terebélyes levelű a borsmenta.
Mind a három növény áttelel, mert elszórják a magvaikat illetve a rozmaring nem fagyott meg a legutóbbi tél folyamán.

Gyógyfüves sarok.

Ez volt mára a KÉVe blog! Hamarosan jelentkezek új bejegyzésekkel!

16. Tavasz jelző szárnyas lakók

Van errefelé veréb és (házi/vad) galamb egyaránt, de fecske annál kevesebb.

Már több mint 10 éve, hogy leesett az utolsó füstifecske fészek is itthon (szerencsére fecskék nélkül).

A mésszel festett falak sem biztosítottak már kellő tartást a fészeknek mert a szép gömbölyded verebek befészkelték magukat oda.

A fecskefészek falait ők nem javították meg, de szívesen behurcolkodtak oda, ezért meg volt az eredmény - a "fészekbomba" majdnem a kutyák tálkájába pottyant.

Az itteni agyagos föld kifejezetten előnyös a fecskék fészek építéséhez.

Amikor ez a vizes föld kiszárad majd megköt, akkor azt kapával is nehéz felverni.

Esetleg csákánnyal. :)

Ráadásul ennek a legjavát, az iszapot használják fel (olykor némi száraz növényi résszel keverve) a fészkeik építéséhez a szárnyas barátaink, legyen szó molnárfecskéről vagy füstifecskéről.

Szóval történt ami történt, de az idei évben viszont láthatok egy fecskepárt itthon.

Igaz, ők molnárfecskék, de épp olyan barátságosak mint a füstifecskék voltak annak idején.

Még valamivel szelídebbnek is.

Nem félnek közel repülni hozzám és 2 méterre tőlem is megállnak olykor csicseregni.

Más a hangjuk a füstifecskékhez képest, de ez alig ha meglepő. :)

Visszatértek és készítettem is pár fotót.:

Egyikőjük közel hozzám, a régi MTZ szellőzőjének tetején pózolt a fényképezőnek kb. 10 másodpercig:

Molnárfecske

Benn egy számukra is érdekes helyen, egy kerámia izzófoglalatra alapozva építették fel a fészküket:

Fecskefészek, alatta a fecskepelenkával.

A ritkán használt villanyt nem veszélyezteti és kinn van a hátsó házrészben.

A kutyákat sem zavarja néhány fecske madár.

A fecske ürülék sem zavar, mert kaptak egy fecskepelenkát(furnérlemez jelen esetben) a fészek alá.

Ráadásul pont a fecskék miatt nem álltam neki ott takarítani(porosak a falak :) ), mert nem akarom ezzel megzavarni őket.

Aztán következzék a leginkább magával ragadó fénykép:

Ifjú molnárfecskék

Ezen a képen 2-3 kis fecskét kell keresni, de a borult idő miatt nem tudtam jobb fényviszonyokat teremteni a fekete pelyhes tollú újoncok lefényképezéséhez.

Vakut nem használ a gyakorló fotós (én sem) és megvakítani sem akartam az újonc fecskéket.

Amikor jobbak lesznek a fényviszonyok, akkor készítek majd még egy képet róluk, most éppen lóg az eső lába.

Frissítés:

Itt van a beígért kép jobb fényviszonyok mellett:

Tollasodó fecskefiókák

Ők megközelítőleg 2 hét múlva már repülni fognak - a tollazatuk alapján.